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MAISON MARGIELA

Se fundó en 1988 en París por el diseñador belga Maison Martin Margiela.

Biografía

Maison nació el 9 de abril de 1957. Se graduó en la Real Academia de Bellas Artes de Amberes y se unió a un grupo de diseñadores de moda llamada  ‘los Seis de Amberes’ (grupo de diseñadores belgas de la época).

maison margiela

Recien sido graduado en 1984, empieza a trabajar codo con codo con el diseñador francés Jean Paul Gaultier, con quien desarrolló toda su creatividad y puso en práctica su genialidad vanguardista hasta 1987, cuando empieza a trabajar en su firma llamada MMM.

En 1997 Martin Margiela fue el Director Creativo de la firma Hermès, renovando la línea femenina de prêt-à-porter y marcando un hito en la historia de la maison francesa. Margiela dejó este cargo en 2003 después de siete años de haber diseñando simultáneamente para Hermès y su firma

Recorrido de la casa

En sus principios, cuando Margiela creó su firma era nombrada Maison Martin Margiela.

En este espacio, localizado en París, decidieron que el blanco tenía que ser el color de las paredes de la Maison, las batas blancas para los operarios y artesanos de la maison, ambientes encalados y pintados que se fundían con los blanquecinos muebles y con las telas que cubrían espacios y lámparas. Podríamos decir, que el color blanco se convirtió en casi una obsesión ya que en la primera pasarela fue el color blanco quien lo protagonizó;

1888.París. Inauguraba su firma con el nombre de “Destroy Fashion” El mismo nombre de la colección nos indica que era un modisto antisistema e icono del deconstructivismo en la moda.Se trató de un desfile en medio de un lugar lleno de escombros, con mujeres normales como modelos que llevaban trajes de tela de saco, con los forros por fuera, las costuras a la vista, que a veces eran sólo hilvanados.

Desde que Margiela estuvo trabajando con Paul Gaultier, detestaba cualquier medio de moda ya que el diseñador francés siempre solía estar  delante de todas las cámaras. Y de esa experiencia fue de donde surgió la filosofía de anonimato del diseñador belga. Ya que nunca ha dado una entrevista en persona y siempre está escondido durante los desfiles. Y de esta experiencia también surgió la famosa idea de esconder a las modelos, para no salir del anonimato y dar importancia a lo más importante de este oficio, que era la ropa. Las etiquetas de esta casa son un claro ejemplo del anonimato ya que en estas no aparece la firma de la casa si no una etiqueta blanca (el blanco como característica de la casa) en el cual aparecen números de la 0 a la 23 y un número redondeado. además, la manera en el que están cosidas las etiqueta también lo hace llamativo ya que la etiqueta está sujeta con cuatro aspas de hilo blanco con las que se descosen fácilmente. Convirtiéndose sinónimo de minimalismo, anonimato y “anti-marketing”. (los números servían para identificar la prenda con la línea a la que pertenece)

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Sus trabajos se basaban en el deconstructivismo, reciclaje y transformación influenciado por diseñadores como Rei Kawakubo (vanguardistas japoneses), Alexander McQueen, Marc Jacobs, Jean Paul Gaultier,…

Muchas de sus colecciones posteriores fueron elaboradas a partir de desechos domésticos en desuso, sus colores eran siempre neutros, de formas bastante poco convencionales. Margiela más que diseñar ropa la desfiguraba, la cuestionaba, dando a sus creaciones un acabado absolutamente vanguardista.

1989.París. Presentó su icónico top con efecto tatuaje, a su primera modelo con la cara tapada y el famoso chaleco de alambre y piezas de porcelana (otoño-invierno 89)

Margiela instauró una nueva vanguardia estética reconocible por costuras visibles, dobladillos cortados sin terminar o sin coser, cintas en lugar de botones, y las icónicas botas Tabi, unos zapatos inspirados en los calcetines tradicionales japoneses con una división en el primer dedo del pie.

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Además, impuso una comunicación alternativa, desfilando en lugares inhóspitos para la moda (naves industriales, garajes abandonados, hospitales en desuso, pasillos del metro, supermercados, antiguos teatros, club nocturnos,…); inventando nuevas maneras de presentar la ropa (prendas a medio acabar, montadas con agujas); utilizando como modelos sólo a amigos o personas de la calle; ignorando el protocolo de personalidades en los desfiles;

Su radicalismo conceptual se vio consagrado en 1997 con la inauguración de una exposición en el Museo Boijmans Van Beuningen de Rotterdam, titulada 9/4/1615, numerología que indicaba la antigüedad de la empresa en aquel momento: la MMM tenía 9 años, 4 días y 1615 horas. Margiela instaló 18 vestidos en el exterior del museo, después de permanecer enterrados con un cultivo bacteriológico, para que el oxígeno acabase el proceso de descomposición, creando texturas inéditas.

Con el cambio de siglo, Maison Martin Margiela pasó a formar parte del grupo Diesel. Las diferencias a la hora de entender el negocio con el propietario del grupo, Renzo Rosso, hicieron que Martin Margiela abandonara el barco el diciembre de 2009 y cediera la dirección creativa de la compañía que lleva su nombre. Así pues ofreció sin éxito el puesto de Director Creativo a Raf Simons y Haider Ackermann, por lo que continuó al mando creativo de un grupo de jóvenes creativos hasta 2015.

HAIDER ACKERMANN

Nacido en Bogotá, Colombia en 1971, fue adoptado a la edad de nueve meses por una familia francesa de Alsacia. Haider Ackermann pasó su infancia en Etiopía, Chad, Argelia y Francia antes de que la familia se radicase en Países Bajos.

Haider, inspirado en el trabajo de Yves Saint Laurent, se fue a Bélgica en 1994 y estudió diseño de moda en la Real Academia de Bellas Artes de Amberes. Después de estar cinco meses trabajando con John Galliano, trabajó como asistente de uno de sus profesores, el diseñador belga Wim Neels. En los años siguientes trabajó para varias marcas, incluyendo Bernhard Willhelm y Patrick Van Ommeslaeghe antes de trabajar como diseñador para Mayerline.

En 2001, Ackermann creó su propio sello y presentó su primera colección de indumentaria femenina en marzo de 2001 durante la semana de la moda en París. Su colección de 2002 llamó la atención de la casa Ruffo, especialista en ropa de cuero premium, que lo contrató para dirigir las colecciones de primavera-verano y otoño-invierno de 2003 para Ruffo Research. En 2005, firmó con el grupo belga bvba 32 y montó su estudio en París. Haider Ackermann desfiló en la Semana de la Moda de París Otoño-Invierno 2015. Ackermann fue uno de los diseñadores abordados para suceder a Galliano en Dior, después de rechazar la sucesión propuesta de Martin Margiela. Karl Lagerfeld lo vio como su sucesor ideal en Chanel.

Influenciado por las diferencias culturales, la moda de Ackermann contrasta y combina los códigos de vestimenta. Los simples cortes de sus creaciones son a menudo asimétricos y cosidos de diferentes materiales, decididamente modernos, dinámicos y urbanos, utilizando los recursos de la cultura alta y baja, desarrollando prendas de vestir de tipo urbano con siluetas femeninas sofisticadas y refinadas.

Sus creaciones han sido usadas por Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Penélope Cruz, Victoria Beckham, Janet Jackson y Kanye West. En junio de 2013, la empresaria Anne Chapelle de la casa de modas 32 BVBA anunció que las etiquetas de Ann Demeulemeester y Haider Ackermann se dividirán en dos compañías independientes.

Cuando el diseñador John Galliano regresó a la industria de la moda debutando como Director Creativo de Maison Martin Margiela, cambiando el nombre de la firma a simplemente Maison Margiela y colocándola de nuevo en el mapa. John Galliano continúa como Director Creativo de Maison Margiela hasta el día de hoy.

JOHN GALLIANO

Juan Carlos Antonio Galliano-Guillén es un diseñador de moda británico, su padre era llanito (Gibraltareño) y su madre española. Se trasladó a Londres cuando era niño y recibió educación en la Wilson’s School de Wallington. En 1984 se graduó en diseño de moda de la St. Martin’s School of Arts, con una colección inspirada en la Revolución francesa. Tras ello estableció su propia marca, con su nombre, iniciando así una sólida carrera como diseñador de moda. Le fue otorgado el premio Diseñador Británico del Año en 1987, 1994 y 1995. En 1997 compartió el premio con Alexander McQueen, su sucesor en la firma Givenchy.

En los años 1990, Galliano pasó a vivir a París buscando ayuda financiera y una ampliar la cartera de clientes. En 1995, Bernard Arnault, dueño del conglomerado LVMH le asignó el puesto de diseñador de Givenchy, esto lo convirtió en el primer diseñador británico que dirigía una casa francesa de alta costura. Menos de dos años después, el 14 de octubre de 1996, LVMH trasladó a Galliano a la firma Christian Dior. Su primer desfile para Dior coincidió con el 50 aniversario de la firma, el 20 de enero de 1997.

«Mi papel es seducir»

Galliano ha afirmado varias veces que la actriz Charlize Theron es su musa y ha creado vestidos profesionalmente para ella, los cuales ha usado en eventos como la alfombra roja de los Premios Óscar del 2006 y los Globos de Oro del 2005. Theron forma parte de la campaña de anuncios para la fragancia de Dior ‘J’Adore

Hasta finales del 2011, entre su propia firma y Christian Dior, S. A., Galliano producía anualmente 6 colecciones de alta costura y de ropa informal. Tales relaciones laborales se rompieron el 25 de septiembre de 2011, cuando la firma de Christian Dior lo despedía por actitudes segregacionistas. Galliano denunció entonces a la casa Dior por despido improcedente, reclamando una indemnización de entre 2,4 y 13 millones de euros pero unos tres años después, el 5 de noviembre de 2014, se pronunciaba la sentencia en favor de la procedencia del despido, condenando a Galliano pagar un euro simbólico a cada una de las firmas a las que había denunciado.

El 24 de febrero de 2011, Galliano fue detenido brevemente en París por lanzar presuntos insultos antisemitas contra una pareja en un café. Según la Agence France-Presse (AFP), los policías se abalanzaron y detuvieron a Galliano, encontrando que había estado bebiendo. Galliano fue puesto en libertad sin cargos y escoltado por la policía. El abogado de Galliano dijo a la AFP que el diseñador «formalmente niega las acusaciones de antisemitismo hechas en su contra». El incidente se produjo poco antes de que Kate Moss anunciara que Galliano iba a diseñar su vestido de novia.

Al día siguiente, la casa de diseño Dior suspendió oficialmente al diseñador de sus funciones para investigar los hechos, ya que Galliano los negaba. El director general de Dior, Sidney Toledano, manifestaba en un comunicado que «la Casa Dior reafirma categóricamente su política de tolerancia cero hacia toda actitud antisemita o de degradación racial. A la espera de los resultados de la investigación, Christian Dior ha suspendido a John Galliano de sus funciones»

El 1 de marzo de 2011, después de que The Sun hiciera público un vídeo en el que Galliano, visiblemente ebrio, agredía verbalmente a algunas personas, inició los trámites de despido del diseñador. Posteriormente, Galliano fue juzgado y condenado a 6000 euros de multa por injurias racistas y antisemitas de gran descrédito para su imagen personal.

Paradójicamente, Galliano se convirtió en una figura familiar en las calles de Le Marais, un área popular entre los homosexuales de París, así como de la comunidad judía de la ciudad. Según el diario Daily Mail, él mismo tiene ascendencia judía de la rama sefardí, habiendo llegado a Gran Bretaña desde España y Portugal en el siglo XIX.

Un mes antes de la sentencia por actitudes segregacionistas, el 6 de octubre de 2014, tras rumores durante la semana de la moda en París, se confirmó que John Galliano sería el nuevo director artístico de la Maison Martin Margiela, esperándose su debut para la semana de Alta Costura en enero del año 2015.

COLECCIONES

Bibliografia:

https://en.wikipedia.org/wiki/Maison_Margiela

https://www.modaes.es/blogs/lamodapasa/y-renzo-rosso-mato-a-margiela.html

Documental the artist is absent

https://www.vogue.es/moda/modapedia/marcas/maison-martin-margiela/413

https://www.eluniversal.com.mx/de-ultima/la-coleccion-de-maison-margiela-de-alta-costura-es-la-mas-polemica-en-redes-sociales

https://www.vogue.es/desfiles/otono-invierno-2017-2018-paris-fashion-week-maison-margiela/13875/galeria/pasarela-11506/23036

https://www.vogue.es/moda/news/articulos/nueva-coleccion-de-converse-con-maison-martin-marguiela/18253